Bryggaren - forum för öl och bryggning

Som ganska ny i branschen så undrar jag om det räcker med 50L MLT och 50L HLT till en BK på 75L?
Tanken är 40L ut och ifall man vill extrema till det med massa malt så 30L ut. Eller tänker jag fel?
Jag svetsar mina kärl själv så kan välja storlek fritt.

Förövrigt tänkte jag värma BK med samma elementtyp som en annan forumist (electricbrewery 3x98)
Jag har köpt 2x1900w+950w

HLT velar jag mellan vattenkokarelement som så många andra eller samma element som i BKn

Det kommer inte vara några problem, du borde inte ha några större problem att få ut 40l färdig öl.

Svetsa egna kärl... du skulle kunna få hur mycket jobb som helst

Jag har en 59l BK och får lätt ut 40l.
Använder ett 2.4kW element till kok. Ett bra rullande kok och 10% avdunstning

Njae svetsar mest för att jag har materialet gratis. Dock så kan man inte använda induktionshäll ifall man inte köper en annan rostfriplåt till botten. Den är för "ren" det rostfria vi har. Skulle varit en annan legering så hade det fungerat.
Tanken är dessutom att svetsa på en krage, linda runt isolering och sen klä med vanlig plåt utanpå. Mest för att det är lättare att böja

Har beställt ett gäng 3/4" kopplingar & slangar, 2 pumpar, 30 plattors värmeväxlare.. Man är som ett barn på julafton.

Jaha... Då kanske man ska sätta ett 2850 element i BK och ett i hlt med andra ord...
Hur lång tid tar det till kok Bee?

Hmmm... Bra fråga har inte tagit tid. Kan det vara 30-40 minuter från 75°C... (Oisolerad BK, ska fixa ett liggunderlag.)
Känner att jag har ingen aning.... Gör massa annat då så jag har inte koll på tiden. Får klocka det nästa gång.

Hallå!

Jag kör 15gallon=59L till både BK & MLT, siktar alltid på 38L=2fat slutprodukt. Några liter större kokkärl hade inte skadat för att minska risken för överkok. MLTn skulle jag absolut inte heller vilja ha mindre snarare större. För 3-kärls HERMS hade jag tillverkat följande storlekar:

HLT=40-45L
MLT=BK=65-70L

Skulle säga att dessa storlekar är ungefär lagom för att få ut 2fat=38L slutprodukt med valfri ABV upp till 8% eller något liknande, vill man sedan ha starkare grejer får man börja pruta på slutvolymen.

MVH
//NJN

Det verkar funka bra att räkna teoretiskt på det, bortsett från att man inte känner till värmeförluster (pga dålig isolering).

Bee's siffror om rullande kok med bortdunstning på 10%. Räknar man detta på 40L så har man bortkok på 4L och ångbildningsvärmen är ungefär 540Wh/L. För ett sånt kok går det alltså åt 2.160kWh och med en effekt på 2.850kW så verkar det som att man förlorat 690Wh (dvs man får 2.16kW nyttig värme).

Så till kok så räknar man med specifik värme på 1.16Wh/LK och skall man gå från 75° så blir det alltså 1.160kWh. Räknar man på 2.16kW nyttig värme så blir det alltså 32min (I linje med Bee's gissning).

Effektbehovet skulle alltså vara (ifall man vill ha 10% bortkok) 54W/L plus effektförluster genom väggen vid kok. Man kan därvid räkna med att man kan gå till kok på runt en halvtimme med den effekten.

Kul att se siffror från en ordentlig uträkning! @skyking

Räcker 4500w element till 75l fat?
Läst så olika.. funderar på att köpa två och montera dioder för att kunna halvera effekten och således kunna stega effekten

skyking skrev:Det verkar funka bra att räkna teoretiskt på det, bortsett från att man inte känner till värmeförluster (pga dålig isolering).

Bee's siffror om rullande kok med bortdunstning på 10%. Räknar man detta på 40L så har man bortkok på 4L och ångbildningsvärmen är ungefär 540Wh/L. För ett sånt kok går det alltså åt 2.160kWh och med en effekt på 2.850kW så verkar det som att man förlorat 690Wh (dvs man får 2.16kW nyttig värme).

Så till kok så räknar man med specifik värme på 1.16Wh/LK och skall man gå från 75° så blir det alltså 1.160kWh. Räknar man på 2.16kW nyttig värme så blir det alltså 32min (I linje med Bee's gissning).

Effektbehovet skulle alltså vara (ifall man vill ha 10% bortkok) 54W/L plus effektförluster genom väggen vid kok. Man kan därvid räkna med att man kan gå till kok på runt en halvtimme med den effekten.

Försökte följa med i ovanstående, men gav till slut upp.

Enl. wikipedia är ångbildningsvärmen för vatten 2260 kJ/kg. Energin som krävs för att koka bort 4 kg (kokande) vatten, är alltså 2260 * 4 = 9040 [kJ].
Eftersom en Joule är samma som en Wattsekund (Ws), så kan vi dela med antalet sekunder, för att få fram effektbehovet på värmaren. Vi vill koka bort 4 kg på 1 timme, 1 timme är 3600 sekunder. Alltså 9040 [kWs] / 3600 [s] ≈ 2,5 [kW].

Rent teoretiskt behöver man alltså en värmare med effekten 2,5 kW, för att koka bort 4 kg (redan kokande) vatten på 1 timme (bortsett från förluster).

Om man istället vill räkna ut hur mycket man kokar bort med en värmare med viss effekt (2,5 kW) på en timme (3600 sekunder):
2,5 [kW] * 3600 [s] / 2260 [kJ/kg] ≈ 4,0 [kg]

En intressant sak att lägga märke till, är att mängden vätska inte spelar någon roll. Med en 2,5 kW värmare kokar man bort 4 kg vatten per timme oavsett om det är 10L eller 1000L vatten som kokas, förutsatt att man inte har några förluster (i praktiken har man ju förluster, och de är troligtvis större för ett 1000L kärl än ett 10L).

För att nå uppkok på 40 liter (40 kg) från 75 grader C, använder vi vattens specifika värmekapacitet, 4,2 [kJ/(kg*K)]. (Observera att [K] är Kelvin, men Kelvin och Celsius skalorna skiljer sig bara med en konstant och eftersom det är en temperaturdifferens, så behöver man inte räkna om i Kelvin).
4,2 [kJ/(kg*K)] * 40 [kg] * (100-75) [K] = 4200 [kJ = kWs]

4200 [kWs] / 2,5 [kW] = 1680 [s], eller om man delar detta med 60 -> 28 minuter (igen, utan att ta hänsyn till ev. förluster).

Håller man bara koll på enheterna, är det lätt att göra beräkningarna.

bryggapa skrev:Försökte följa med i ovanstående, men gav till slut upp.

Det kan bero på att jag fick fel värde på ångbildningsvärmen - blandat ihop mätetal med fel enhet. Ångbildningsvärmen är 540cal/L (egentligen per kg, men antar L och kg utbytbara mot varandra), det skall vara 630Wh/L för den enheten. Då blir värdet man får fram om värmeförlusten något lägre (eller nyttig effekt något högre). Med något högre nyttig effekt så får man istället tiden till uppkok till 28min (inga drastiska ändringar).

Dina beräkningar ser också korrekta ut - skillnaden är i val av enhet beräkningarna görs i.

Slutsiffran skall alltså vara 63W/L vört+effektförlust (vid 10% bortkok på en timme).

C84 skrev:Räcker 4500w element till 75l fat?
Läst så olika.. funderar på att köpa två och montera dioder för att kunna halvera effekten och således kunna stega effekten

Jag fick korrigera min siffra tack vare "bryggapa"s feedback.

Räknar du med 75L fat eller 75L sötvört? Enligt min uppdaterade formel så räcker det inte till 75L (sötvört), för det skall du behöva 4725W plus effektförluster.

Vad tänkte du köpa två av? Två 4500W-element eller två 2250W-element? När det gäller diod så bör du givetvis välja en som klarar strömmen (och spänningen), men även se till att du har kylfläns nog på den för att klara effektutvecklingen. Räknar vi på 20A och ett spänningsfall på 0.7V och detta bara halva perioden så blir det 7W som skall kylas bort från dioden.

skyking skrev: Slutsiffran skall alltså vara 63W/L vört+effektförlust (vid 10% bortkok på en timme).

Ah, ja... Det stämmer. Sen är 10% bortkok mer ett riktmärke, men det ger ju iaf något att gå efter.
63W/L är definitivt i underkant om man tar någon hänsyn till förluster. Även med isolerat kokkärl, så får man stora förluster 'uppåt'. Så, 63W/L kanske kan funka om man har isolerat väl och kokar med lock på (vilket jag hävdar är ok, btw).
Om man kokar utan lock, så lär man nog vilja sikta på iaf 70-75W/L om inte mer.

bryggapa skrev: Ah, ja... Det stämmer. Sen är 10% bortkok mer ett riktmärke, men det ger ju iaf något att gå efter.
63W/L är definitivt i underkant om man tar någon hänsyn till förluster. Även med isolerat kokkärl, så får man stora förluster 'uppåt'. Så, 63W/L kanske kan funka om man har isolerat väl och kokar med lock på (vilket jag hävdar är ok, btw).
Om man kokar utan lock, så lär man nog vilja sikta på iaf 70-75W/L om inte mer.

Det är därför jag skrev 63W/L +effektförluster. Även om man kokar under (isolerat) lock så kan man inte bortse från dessa. Med isolerat lock torde man kunna använda isolervärdet för att beräkna effektförlusten. Kör man utan lock får man nog använda ett empiriskt värde för förlusterna uppåt. I vilket fall som helst så är inte effektförlusterna beroende på volymen utan snarare bryggkärlets yta vilket gör att man inte kan ha ett enhetligt värde i W/L som inkluderar effektförlusterna.

Jag tror heller inte att DMS vid kokning under lock är något man bör oroa sig för, iaf inte om man isolerar locket (vilket jag tycker verkar förnuftigt ifall man nu bemödar sig med att isolera resten av kokkärlet). DMS kokar redan vid 40grader och med isolerat lock (som då kommer hålla runt 100grader) så bör man inte få besvärande mycket kondensering av DMS och I synnerhet inte anrikning av DMS I kondensatet. Det blir rätt mycket en fråga om hur stort bortkok man har snarare än om man har lock på eller inte.

skyking skrev: Kör man utan lock får man nog använda ett empiriskt värde för förlusterna uppåt. I vilket fall som helst så är inte effektförlusterna beroende på volymen utan snarare bryggkärlets yta vilket gör att man inte kan ha ett enhetligt värde i W/l som inkluderar effektförlusterna.

Jag håller helt med!
Men, jag tycker *ändå* att om man ska ha ett riktmärke, så är det bättre att ha ett som fungerar skapligt, än ett som inte gör det. Dvs, det finns ingen större anledning att lägga 63W/l på minnet, eftersom ingen av oss brygger öl i en ideal värld. Då är det bättre att ha säg 80 W/l som riktlinje, eftersom det har en bättre chans att fungera väl under de flesta "normala" förhållanden. (Eller rent av 1kW per 10 liter, lätt att komma ihåg och med en hel del marginal).

skyking skrev: Jag tror heller inte att DMS vid kokning under lock är något man bör oroa sig för, iaf inte om man isolerar locket (vilket jag tycker verkar förnuftigt ifall man nu bemödar sig med att isolera resten av kokkärlet). DMS kokar redan vid 40grader och med isolerat lock (som då kommer hålla runt 100grader) så bör man inte få besvärande mycket kondensering av DMS och I synnerhet inte anrikning av DMS I kondensatet. Det blir rätt mycket en fråga om hur stort bortkok man har snarare än om man har lock på eller inte.

Tack!!! Äntligen någon som har samma inställning som jag har! Helt, HELT rätt!
Jag fattar inte varför vi inte bara kokar med lock (och isolering). Det går åt mindre energi (bättre rull) OCH mindre risk för damm, flugor och annan skit i vörten (fett från köksfläkten, någon?).