Bygge av braumeisterklon, styrd av STC 1000 BREW

[Morgan]

Nu har jag uppdaterat styrenheten med effektlägen. Innan kunde jag bara köra 1kW eller 2kW via termostaten. Jag kopplade ju två element i serie för att minska risken för att bränna vörten. Nu är det dock så att jag ibland behöver lite mer kräm så då frångår jag denna princip. Nu kan jag alltså värma med 1kW, 2kW, 3kW eller 4kW med termostatfunktion. För att bara värma med 1kW så får jag stänga av en slinga på de små brytarna på elementen. Eftersom det finns 3-fas i bryggeriet så är eventuellt nästa steg att skaffa ett relä så att slinga nummer två också kickar igång en tredje fas så att jag kommer upp i 6kW. Jag kan dock redan nu använda den tredje fasen men då manuellt utan styrning med termostaten.

[Maltmalte]

Hej!
Jag är ny på de här forumet och kan ännu räkna mina bryggningar på mina 10 fingrar. Hoppas jag inte bryter mot några hårda forumregler när jag skriver detta i denna tråd.

Jo, såhär är det. Jag har nu funderat ett tag på att göra ett litet mikrobryggverk och har blivit inspirerad av bland annat denna tråd.
Det jag har tänk göra en någon form av braumeisterklon. Jag vet inte alls om detta kommer fungera, därför frågar jag här innan för lite input. Det jag funderar på att ha är en Biltema 25l kittel, som jag har sedan tidigare, 10l hink med perforerat lock som maltpipa, STC-1000 Brew som styrsystem och sedan recirkulera vört från tappkranen via 12v ebay-pump och pumpa nerifån genom maltpipa under mäskning. Går det ens? Går det att pumpa genom bazooka screen, lauterhelix eller finns det något annat alternativ? Om man har en falskbotten i maltpipan, behöver man sprida vörten då? behöver jag en rejälare pump? När jag lyft upp och vill dränera maltpipan har jag tänk att ha en t-kopplad kulventil och då bör man jag kanske ändå ha någon form filtrering, tex bazooka screen. Svårt att förklara detta mer begripligt men bifogar en liten skiss för att ni lättare ska förstå. Tanken är att jag i framtiden ska kunna uppgradera till ny, större kittel fast köra med samma princip.

[Goopher]

Principen kan nog fungera, har själv haft samma funderingar, men jag ställer mig tveksam till om 12 volts pumpen mäktar med att pressa igenom vörten mot dess naturliga riktning. De är fantastiska pumpar på alla sett och vis i förhållande till prislappen men så vidare starka skulle jag inte säga att de är.

Själv så blev mitt bygge en biabsetup med recirkulering som jag tycker funkar rätt bra lite slabbigt att hålla på med påsen bara(maltpipa ala grainfather är på gång).

Så mitt spontana råd är att snegla lite mer åt grainfather, för det är nog i en sådan setup som 12v pumpen funkar bäst.

Men testa gärna och säg att jag har fel för jag har alla delarna hemma för att kunna göra om min gryta till en braumiesterklon. [emoji39]

Men all heder och kredd åt Bryggapas fantastiska arbete med STC programvaran, den fungerar klockrent. [emoji1303][emoji4]

[Morgan]

Jag tror också att det kan fungera, jag har dock några funderingar:

En nackdel med mitt bryggverk (det är min tråd) är att det är ett dödutrymme under falskbotten som är ganska stort. Detta späder vörten och det är lite olyckligt, speciellt om man vill brygga en mindre eller starkare sats. I en braumeister ligger värmeelementet runt maltpipan för att undvika just detta. Gör vad du kan för att minska dödutrymmet!

Jag tror att en 12-voltspump orkar att pumpa genom maltbädden. Maltbäddens höjd blir alldrig speciellt stor i ditt bryggverk och jag tror att bädden släpper igenom flödet ganska bra, det funkar i alla fall bra för mig.

Det finns en överhängande risk att slangen kläms nånstans...

I en braumeister sjunker den övre silplåten ner till toppen av maltbädden om maltpipan inte är full. Detta motverkar att malten virvlar runt på toppen där vörtflödet kommer ut underifrån. Din hink med perforerat lock bör nog vara full för att undvika att kanaler bildas pga virvlande malt.

Och sist men inte minst vill jag bara påpeka att i början av den här tråden planerade jag för ett vörtflöde underifrån och upp, men i slutet har jag vänt på det. Det är betydligt enklare att bygga för uppifrån och ner och jag kan vittna om att det fungerar helt perfekt! Jag pumpar nu helt enkelt ut under falskbotten och in under ytan precis ovanför maltbädden. Man måste kunna reglera flödet så att inte maltbädden sugs ihop, men det är inga problem alls.

[Maltmalte]

Tack för snabba svar!
Man tycker man är påläst men ni kommer med massa bra info om sakar man inte vill lära sig den hårda vägen.
Får tänk om litegrann.
Det verkar ju som recirkulering uppifrån fungerar väldigt bra så ska nog satsa på det till en början!

Jag förstår dock inte riktigt det med att ha 2 olika element med olika watt. Vad är det bra för? Något att prioritera?
/ Malte

[Goopher]

På stcn så finns det två utgångar så man kan styra två olika element och då kan de vara smidigt att ha två element med olika effekt för att kunna hitta en bra konfiguration när du bara ska hålla en jämn temperatur (vid mäskning) och en kraftigare effekt när man vill maxa uppkok. Själv kör jag med bara ett element och styr effekten genom att med hjälp av stcn, så man måste inte ha två element men det är enkelt att fixa så man kan om man vill. [emoji2]

[Goopher]

Bild på mitt bryggverk.

[Morgan]

Jag förstår dock inte riktigt det med att ha 2 olika element med olika watt. Vad är det bra för? Något att prioritera?

Vattenkokarelement har hög yteffekt, dvs vört bränner lätt fast på elementen. Därför ville jag minska risken för detta genom att seriekoppla elementen. Ohms lag säger att om man dubblar motståndet så halveras effekten. Så om jag seriekopplar två element får jag ut 1 kW från de två elementen tillsammans istället för 2 kW om jag bara använder ett element. Detta innebär alltså att varje element vid seriekoppling bara utvecklar 0,5 kW, dvs 1/4 av vad som är normalt. Jag har 4 vattenkokarelement i min mäskhink fördelade på två serieslingor. Jag kan alltså få u 2*1 kW vid seriekoppling, vilket räcker gott för varmhållning vid recirkulation. När jag mäskar större satser (mer än 20 liter) tar det dock lite väl lång tid att höja temperaturen mellan rasterna med enbart 2 kW totalt. Då kopplade jag förut in nätsladdar direkt från vägguttagen till elementen och använde bara tre element för att på så sätt få ut 3*2 kW, då händer det grejer!

Nu har jag dock byggt om min styrenhet så att jag kan växla mellan seriekoppling och vanlig koppling med strömbrytare. På så sätt kan jag växla mellan 1 kW, 2 kW, 3 kW & 4 kW. Vid 1 kW är en slinga seriekopplad och den andra avstängd.

Det har blivit lite bränt på ett par av elementen men jag har inte märkt någon bismak på min öl. Så småningom kommer jag ta loss elementen och gå på dem med lite svinto.

För mer detaljerad info om hur jag byggt/kopplat så går det att läsa i det här inlägget: http://bruggarn.blogspot.se/2016/04/mit ... 04-17.html
Det finns en bild längst ner som visar vilka kablar som kommer ut ur styrenheten, det finns numera en stickkontakt till för den andra slingan, förut var båda slingorna samtidigt seriekopplade. Två grå nätsladdar kommer ut från styrenheten och är ena slingan, de två svarta är den andra slingan. I "vanligt" läge ger slingorna tillsammans 4 kW och måste därför matas från varsin fas. Och i vanligt läge är det egentligen inte tal om en slinga egentligen utan ett element är på och ger 2 kW självt medans det andra är avstängt.

[bryggapa]

Det har blivit lite bränt på ett par av elementen men jag har inte märkt någon bismak på min öl. Så småningom kommer jag ta loss elementen och gå på dem med lite svinto.

Jag skulle nog avråda från det. Vattenkokarelement brukar vara förkromade och det är lätt att skada beläggningen om man är för hårdhänt. Omväxlande PBW bad och bad med citronsyra eller ättika kommer man långt med. Man kan även prova att ta en längre bit snöre, slå ett varv runt elementet och dra fram och tillbaka i ändrarna för att 'polera' elementet.
Det som inte förvinner med de metoderna, är nog bättre att lämna kvar.
Skadar man förkromningen, är det sannolikt koppar under och det kommer med tiden att fräta sönder.

[Morgan]

Senaste inlägget om mitt bryggverk.

http://bruggarn.blogspot.se/2017/04/bre ... svart.html

[Glugg]

Senaste inlägget om mitt bryggverk.

http://bruggarn.blogspot.se/2017/04/bre ... svart.html

Lite sent på svaret här men jag har varit lite borta ett tag (för mycket jobb...)

Först, tack för uppdatering - jättebra och tydlig information som vanligt!

Fast jag trodde hinkarna var gjorda av Polypropylen, PP - kanske dubbelkolla?

Och du har fortfarande inte slipat bort Julatrycket på inre hinken? Jag skulle inte klara av att lämna det rent mentalt

[Morgan]

Tror inte det blir bättre av att ha en slipad yta som sen aldrig går att få ren.

[Glugg]

Tror inte det blir bättre av att ha en slipad yta som sen aldrig går att få ren.

Nej det blir nog ganska kasst i längden... Jag har själv kört med en vit inre hink ngn gång. Men då kostar det några tior extra

Sent from my Lenovo K53a48 using Tapatalk