Värmekälla

[widde]

Är det någon som har tips på någon bra lösning för att koka upp 20-30 liter vatten/vört. Har hittils kört 10 liters kastrull på spisen. Har funderat på en lös elplatta alt gasolbrännare. Vad har ni för erfarenheter.

//Tomas

[Lasse O.]

Jag har monterat ett element från en gammal tvättmaskin i min vörtkokare.
Det har två värmeslingor, en på 950W och en på 1850W. En sladd med stick kontakt på varje slinga. Under uppkok har jag båda sladdarna kopplade. När det har börjat koka ordentligt dra jag ut sladden till 950W slingan. Så kallad manuell effektreglering.

[uffe_i_falköping]

Jag har en elgryta från Humlegården men koket vill inte riktigt rulla om jag inte har locket på. Jag har tänkt att jag kanske skulle komplettera de 2000W med en värmeslinga från t.ex. en tvättmaskin. Vad tros om det. Jag har en liten på 300W Hur kan man räkna på "om det hjälper"?

[Raasken]

Elgrytan köpte jag Tyskland men det är nog samma modell som Humleg
säljer.
Mitt "rumlekok" blev bättre av utvändig isolering på grytan.

Först var det liggunderlag som förstudie och nu är det modifierad
PolyUrethanskum-mantel från en varmvattenberedare.
PU isolering slöjdar/limmar man lätt till mha Byggfogskum om det är
stora skarvar och de små skarvarna skumlimmas med trälim av
PU-typ.
Gör mantelvepet i två halvor och delningen lodrät genom tappkanens
position, glöm ej rejäla urtag där handtagen sitter.

Betr extra slinga på 300W så räcker den nog, men kanske det kan uppstå
brännskador på vörten/slingan om ytan på slingan blir för varm.
(yteffekt tror jag det heter)

Prova hellre med ett egentillverkat halvlock ty ett sådant belastar
inte dina säkringar på elsidan

[Lasse O.]

Det har aldrig förekommit någon form av vidbränning av vörten på mina värmeslingor. En liten ljus beläggning blir det, troligen någon slags druv eller nått som fastnar på slingorna. Men det är mycket lätt att diska bort.

[uffe_i_falköping]

Vad menar du med halvlock? Ett lock för halva grytan? Hur påverka det bortkokningen ev DMS att blockera halva utkokningsarean?

Ett annat problem jag har att lösa är ångan. Jag har dock ett mer eller mindre värdelöst ventilationshål i väggen straxt ovan där jag brygger. Om jag gör mig ett nytt lock med ett stort hål i mitten och en slang som leder ut ångorna direkt, hur påverkas mitt kok då? Ur värme och DMS synpunkt alltså!

[Raasken]

Det har aldrig förekommit någon form av vidbränning av vörten
på mina värmeslingor. En liten ljus beläggning blir det,
troligen någon slags druv eller nått som fastnar på slingorna.
Men det är mycket lätt att diska bort.

Helt rätt Lasse O. Din fina funktion beror troligen på att Du
har rätt anpassad yteffekt, skicklighet eller tur kan kvitta.........

Backer skriver i ett av sina produktfaktablad att rekommendationen
spänner från 1W/cm² ända till 15W/cm², och det är ju verkligen skillnad.
Se bif: http://www.backer.se/PDF/katalog_SE/10_29.pdf

Beredarna som vi konstruerar på jobbet brukar ligga runt 10W/cm²
och dom ska ju bara skapa varmvatten utan varken maltsocker eller
andra tilllsatser som kan bränna vid.

Min poäng var: Hellre ett större element med låg yteffekt så att
man undviker fastbränning, ty jag lider själv av det problemet
på min "Tyskgryta" visserligen i lindrig form men
diskningen är allt annat lätt.

Med Varma halsningar från Bykhuset

[Lasse O.]

Min poäng var: Hellre ett större element med låg yteffekt så att man undviker fastbränning, ty jag lider själv av det problemet på min "Tyskgryta" visserligen i lindrig form men
diskningen är allt annat lätt.

Men använder du inte "Tyskgrytan" för mäskning också. Jag kör mäskning på spisen och vörtkok i "Vörtpanna" med elslinga och yttre isolering. Jag har aldrig vågat prova att mäska med hjälp av elslingan. Då kan jag tänka mej att det bränner vid.

[pere]

Jag har i flera år kört med elelement till vattenkokare.
Minst ett har brunnit upp när jag rengjort det "för bra" och skadat ytbeläggningen.

Det är kostruerat såhär:
Köp en vattenkokare för 69 spänn på jula eller liknande.
Skruva ut elementer och löda på fas nolla och jord med vanlig fkk 1,5 kvadrat.
Trä pvc slang över kablarna, rätt många meter går åt.
Sätt buntband på slangarna och gärna lite silikon för att hålla vattnet borta.

Använd blyfritt lödtenn och akvariesilikon om du bekymrar dig över din eller andra hembryggares hälsa.

Denna funkar till att koka vatten, vört funkar också men den brinner upp om du försöker värma mäsk. Om jag vill höja tempen på lakningen får jag antingen hälla på mer varmt vatten eller ta ut lite malt och göra en dekoktionsmäskning i en separtat gryta.

Eventuellt kan det funka om man seriekopplar två element, då får man ner effekten, frågan är om det hjälper.

Jag kokar i en 60 liters dubbelmantlad tunna i rostfritt stål, avsedd för flytande kväve

Tyvärr klar laktunnan inte mer än 7 kg malt, så det får bli en tunn öl om man vill utnyttja hela koktunnan.

Eventuella förbättringar är att stoppa ner ett pumphus i mässing i vattenkokaren och då få ett RIMS system.

[Bosse Bergenståhl]

Två saker: jag kör med ett lock med hål i och en vetilationsslang ut genom fönstret. Utanför har jag ett ventilationsrör på ett par meter så det blir bra drag, då dras all ånga ut den vägen, även om jag vill koka samman en lite för tunn vört med full effekt. Enda haken är att det blir kondens i röret så jag har fått göra hål vid lägsta punkten utomhus så kondensvattnet rinner ut där. Men vid full effekts kok så ryker det som bara den om vintern...

Jag har en gammal bykgryta med tre 2 kW vattenkokarelement. Har kört ett antal brygder på upp till 95 liter med dessa utan problem, de går lätt att rengöra efter bryggning med en gammal tandborste och en flaskborste.

Vid värmning i gryta på spisen har man ofta faktiskt en ganska hög effekt per kvadratcm, men detta beror ju både på plattans storlek och grytans förmåga att sprida värmen.

[Raasken]

Vad menar du med halvlock? Ett lock för halva
grytan? Hur påverka det bortkokningen av
ev DMS att blockera halva utkokningsarean?

Ett annat problem jag har att lösa är ångan. Jag har dock ett mer eller
mindre värdelöst ventilationshål i väggen straxt ovan där jag brygger.
Om jag gör mig ett nytt lock med ett stort hål i mitten och en slang som
leder ut ångorna direkt, hur påverkas mitt kok då? Ur värme och DMS
synpunkt alltså!

Hej Uffe!
Betr ångan och kondensen så kan man ju bygga ut BosseB-ståhl´s
teknik enl följande:
Utforma locket så att kondensvattendroppar inte hamnar tillbaka
i grytan utan på vasken/bänken.
Isolera locket och slangen/röret, varma ytor skapar mindre kondens.
Glöm ej att kondensvattenlåset måste ha ett dräneringshål på lägsta stället.
Evakueringsfläkt i vägghålet som drar ut ångan innan den hunnit
kondensera på kallare=svalare ytor.
Den, åtminstone teoretiska, finessen med ett deltäckande lock är att
man får ett integrerat sk dragavbrott jfr torkskåp och villaeldstäders
anslutning mot sin skorsten

DMS-frågan har jag kollat med min virtuelle bryggkompis "Joe Brewer"
Jag har saxat ur hans bok "How to brew" 1:st ed som finns på nätet,
och det står likadant i pappersboken 3:rd ed som ligger på nattygsbordet.

http://www.howtobrew.com/section4/chapter21-2.html

DMS is continuously produced in the wort while it is hot and is usually
removed by vaporization during the boil. If the wort is cooled slowly
these compounds will not be removed from the wort and will dissolve
back in. Thus it is important to not completely cover the brewpot during
the boil or allow condensate to drip back into the pot from the lid. The
wort should also be cooled quickly after the boil, either by immersing in
an ice bath or using a wort chiller.

Locket använder jag regelbundet under uppvärmningsfasen och någon
kondensdroppe har säkert letat sig smyvägen tillbaka i vörten
men jag lovar att min öl har aldrig blivit DMS påverkad, möjligen
har bryggaren själv blivit påverkad av förra eller tidigare brygder
men det är en separat fråga .

Kan det vara snabb nedkylning av vörten som reducerar DMS????
Jag vet bara att det funkar men är osäker på varför.

MVH Raasken