Hur ska kablarna sättas på värmeelement från StoraGrytor?

[Ceder]

Angående apparatintag (skumt ord ) så har jag själv valt att skippa det helt, känns bara onödigt. Jag kör en fast monterad 2,5mm kabel med dragskydd som jag sedan kopplar in med en CEE kontakt i kontrollboxen.

[carlaj]

2. C15 och C16 kan dock bara användas upp till 10A. För 16A finns C21 och C22, för varm miljö, vilket jag har beställt från Conrad.
3. Jag tycker det är bättre med en aluminiumbox att kapsla in anslutningarna i och att sätta apparatintaget i - tål värme. Det har jag likaledes beställt från Conrad.
4. Välj minst 2,5mm2 kabel om det används 16A.

Tack för tipset om C21 och C22. HAr sett flera appartintag som är märkta 10A på ebay så jag började undra lite när jag såg Kjell Co intagen. Hade tänkt fråga dem på plats men nu gav du mig lite hjälp så jag slapp det.

Förresten - du talar om 20A-uttag - enfas - då blir jag lite undrande och skeptisk. Vad är det för uttag? Det går åt rätt grov kabel till 20A och kontakter för 20A -enfas -är inte helt vanligt. I "vanliga" jordade kontakter får köras max. 16A. Själv har jag 25A enfas till spisen (vilket jag ska utnyttja) och där sitter ett s.k. Norwescodon . Där krävs 4mm2 kabel till anslutningskabeln - det hittar du inte på Biltema eller Bauhaus.

Dessa säkringar sitter i ett rum med många uttag i en större källare i en bostadsrättsförening. Förr i tiden hade alla i huset sina kyl/frys där innan de kom på att släpa upp dem i lägenheterna.

[carlaj]

Kör någon av er strömbrytare på kopplingsdosan/apparatintaget?
Exempelvis:

Har tänkt tanken men tror jag vill ha brytaren längre ifrån om någon vätska råkar hamna på kopplingsdosan.
Har ni någon smart lösning här eller kör ni stickkontakt direkt in i uttag i väggen?
Funderar på att ha en brytare, gärna med någon indikator så jag ser att det är påslaget.
Att bara köra en skarvdosa känns lite temporärt och vad jag kan se så är vissa märkta att klara ca 16A ("3680W max") och de som inte har denna begränsning står det inget alls på...
Exempel:
http://www.clasohlson.com/se/F%C3%B6rgr ... re/36-4436

kontakt.jpg (5.81 KiB) Visad 6722 gånger

[Ceder]

Den på bilden längst ned klarar nog inte mer än 10A, Europlug (de ojordade kontakterna) är för Max 2.5A.

Gällande den översta, har inte sett något apparatintag som är specat för 16A samt med lämplig IP-klass som har brytare och säkring.

Jag är dock ingen elektriker själv och är jag osäker så tar jag hjälp av en, då att använda fel prylar kan vara livsfarligt. Tänkte du göra allt själv, eller har du någon att bolla med?

[carlaj]

Den på bilden längst ned klarar nog inte mer än 10A, Europlug (de ojordade kontakterna) är för Max 2.5A.

Enligt ClasOhlson på länken så ska den klara 3680W vilket är ungefär 16A.

Gällande den översta, har inte sett något apparatintag som är specat för 16A samt med lämplig IP-klass som har brytare och säkring.

Nä IP klassad har jag inte heller sett. Var ju mest med tanke på väta som jag antar att det är smartare att ha brytare på andra änden istället än på kokarens kopplingsdosa.
15A har jag hittat lite härvar.
exempelvis här: http://www.ebay.com/itm/Built-In-SPST-R ... 4d292efdef

Säkraste lösningen är kanske som du kör - kabel direkt in i kopplingsdosan.

[assistredo]

Kör någon av er strömbrytare på kopplingsdosan/apparatintaget?
Har tänkt tanken men tror jag vill ha brytaren längre ifrån om någon vätska råkar hamna på kopplingsdosan.
Har ni någon smart lösning här eller kör ni stickkontakt direkt in i uttag i väggen?
Funderar på att ha en brytare, gärna med någon indikator så jag ser att det är påslaget.

Jag kommer inte att ha någon strömbrytare eller kontrollampa på kopplingsdosan på kokkärlet - bara apparatintag. Däremot kommer jag att ha en elcentral (eller rättare sagt en bryggcentral) med bl.a. PID och uttag, strömbrytare mm för alla elfunktioner samlade. För varje strömförbrukare finns där ett uttag samt en på- och separat avknapp med lampa i påknappen. Dessa knappar är sammankopplade med ett relä - ett för varje uttag -på så sätt att jag får en "nollspänningsströmbrytare". Det innebär att om det blir strömavbrott så går det inte igång automatiskt när strömmen kommer på igen utan jag måste alltid trycka på påknappen igen.

I kretsen för kokkärlet kommer jag dessutom för effektregleringen ha en sån här (digital solid state power regulator) och ett SSR (halvledarrelä) inkopplad. http://www.auberins.com/index.php?main_ ... cts_id=444

[carlaj]

Låter inte dumt som du skriver. Är lite mer avancerat än jag kör nu. Tror jag får ta det i etapper...

Jag har 2st STC-1000 som jag tänkt fortsätta använda.
STC-1000 klarar bara de mindre elementen på 2000W så elementet på 4000W får vara till för att komma upp i rullande kok och boosta när jag är närvarande.

[Ceder]

Assistredo: Låter som en intressant lösning med reläer, du har inget schema att dela med dig av? Eller ännu bättre en byggtråd

[dernebo]

Assistredo: instämmer med Ceder... Sånt där vill vi veta mer om. Bilder, kopplingschema och all upptänklig info.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[carlaj]

[assistredo]

Assistredo: Låter som en intressant lösning med reläer, du har inget schema att dela med dig av? Eller ännu bättre en byggtråd

Ett försök -inget jag är van vid - kretsen för kokkärlet - en av fyra i princip lika kretsar.

DSPR står för "Digital Solid State Relay Power Regulator" - påminner om en i princip förenklad PID som bara har ett vred för att sätta på och reglera effekten samt en display som visar procent effekt Den styr ett SSR. I MLT/HLT-kretsen är det en PID med timer istället för DSPR och i de två övriga för pumparna är det kopplat direkt till pumpen. Det är en pump för vörtcirkulation (HERMS) och en för cirkulation av vattnet i HLT.

"På"(NO) och "Av"(NC) är återfjädrande tryckknappar med momentanfunktion d.v.s. de sluter resp. bryter bara när de hålls nertryckta. I På-knappen är det lampa.

När man trycker På så drar reläet och sluter och lampan tänds. Det är kopplat så att reläet "matar sej självt" d.v.s. när man sedan släpper På-knappen så fortsätter reläet att dra och lampan lyser. När man trycker Av så släpper reläet, det bryts och lampan släcks. Detsamma händer om strömmen bryts på annat sätt. Det går inte igång igen automatiskt när strömmen kommer på igen utan man måste alltid trycka På.

Det kommer att finnas en gemensam huvudströmbrytare innan kretsarna och säkringar på lämpliga ställen.

[assistredo]

Kompletterande info till mitt kopplingschema: Det fungerar som tänkt (testat en uppkoppling med en glödlampa istället för element). Symbolen för diod vid reläet visar inget som jag särskilt satt dit. Den kom med av farten när jag ritade in symbolen för relä (det brukar väl sitta sådana inne i reläet).