Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

[AHm]

Nya tag.
Jag har läst och begrundat elscheman i de senaste kloka inläggen (och lärt mig mycket om RC-lågpassfilter), och tror mig kommit fram till en lösning som borde funka. Se bifogat elschema.
...
Tror ni detta kommer funka?

Men det vore ju jättetrist om du skulle bränna en platta till. Därför skulle jag nog råda till att se över det där schemat en par gånger till.
Det du har dragit fram till kontakten är inte potentialfritt och det är det som är problemet. Optokopplar-en/na borde sitta inne i plattan och endast styrsignale-n/erna till den/de ska dras ut till kontakten. Annars har du ändå samma problem och riskerar att paja plattan vid minsta fel.
Sen saknar du helt optokopplare för styrsignalen, vilket definitivt är ett recept för katastrof.

Innan du kopplar ihop något extern med Hendin så se till att isolera den externa styrningen från Hendin (använd optokopplare eller motsvarande) annars riskerar du att bränna ännu en. Det framgår inte i ditt schema hur du tänkt spänningsmata arduinokortet men jag antar att det är en extern spänningskälla (inte Hendins 5V). I ditt schema har du kopplat lågpassfiltret mellan arduinons "GND" och matar med arduinons D6, när du växlar över brytare S2 kopplas de olika potentialerna (hendi och arduino) ihop och du riskerar att bränna både Hendi, arduino och dess spänningsmatning. Jag mätte upp 125VAC i skillnad mellan Hendins 0-referens till potten och Hendins Chassijord, se här. Med stor sannorlikhet kommer din arduinos "GND" ligga nära Hendins chassijord å då blir det inte bra.

Men som sagt, du bör nog revidera schemat, så att allt som kommer ut på kontakten är helt potentialfritt, vilket i praktiken innebär att endast styrsignalerna till optokopplarna får ledas ut på den.

Håller med! Titta gärna på mitt schema igen, det är säkert inte perfekt på något sätt men det fungerar och min Hendi har överlevt så här långt.

[Feuerbach]

Tack bryggapa och AHm för kloka kommentarer. Jag har studerat era tidigare inlägg och scheman en gång till, funderat, och kommit fram till ett nytt förslag till lösning där allt flyttas inuti Hendiplattan och bara styrsignalerna får gå mellan Hendi och Arduino. Precis som ni föreslagit.

Jag har tänkt att göra modifieringarna genom att koppla in på den 4-poliga JST-XH förlängningssladden, alltså mellan potentiometern och LCD-kortet.

Har jag fått rätt på det nu?

[bryggapa]

Jag kan inte läsa texten på den bilden, så det är svårt att uttala sig om.
Men det ser iaf ut som du missat ett motstånd (strömbegränsning in på ena optot).

[Feuerbach]

Jag kan inte läsa texten på den bilden, så det är svårt att uttala sig om.
Men det ser iaf ut som du missat ett motstånd (strömbegränsning in på ena optot).

Vet ej varför bilden blev så liten när jag laddade upp. Men nu är den i större format. Ett litet motstånd ditsatt också. Har testat att koppla upp på breadboard utan det motståndet och optocouplern höll, men kanske inte i längden.

En sista koll bara; det är alltså dom två övre sladdarna man ska kapa, märka On/Off (blå) och Effekt (gul). Stämmer det?
Har lånat bilden av från AHm's inlägg tisdag 2016-03-08.

Pot_pins.png (162.36 KiB) Visad 13413 gånger

När jag får en stund över så är det dags att implementera. Och undvika kortslutningar!

[bryggapa]

Har testat att koppla upp på breadboard utan det motståndet och optocouplern höll, men kanske inte i längden.

Precis. Du bör definitivt använda ett motstånd.
Jag kan inte se några fel på schemat nu (men ta inte det som någon garanti....)..

En sista koll bara; det är alltså dom två övre sladdarna man ska kapa, märka On/Off (blå) och Effekt (gul). Stämmer det?

Jag *tror* att On/Off och 5V är omkastade i den där bilden. Mät för att vara säker. Sen rekommenderar jag att du köper:
http://www.ebay.com/itm/2-x-JST-XH-4-Pi ... 1317912613
så slipper du kapa.

[AHm]

Jag vill nog tro att jag mätt rätt angående pinningen på potentiometern. För att det ska fungera så måste du nog koppla in dig på alla 4 kablarna. Men en kontrollmätning är aldrig fel.

Vill du inte vänta på "ebay-frakten" hoppa in i närmaste hobbybutik (som har radiostyrt), där borde de ha en sån kabel. Tror jag betalade 30:- för min. De jag beställde från ebay har fortfarande inte kommit

[AHm]

Spänning ... äntligen kom korten jag beställde. Första försändelsen kom bort men nu ... blev schemat rätt?!

_20160602_163238(1).png (55.1 KiB) Visad 13155 gånger

[AHm]

Jorå, schemat tidigare i tråden blev rätt, det fungerar. Känns mycket bättre nu när allt sitter på plats på ett PCB och man inte riskerar att kablarna hoppar ur kopplingsdecket. La in PCBt i en liten plastlåda från Kjell & Co

och kopplade på en panelmonterad RJ45 för att kunna koppla isär Hendin och Raspberryn.

Om någon har behov av ett sånt här kretskort så har jag 8 över, skrik bara till ...

[Fredrik Nivert]

Varifrån beställde du pcb:t? Vad gick det på? Håller själv på med ett till RPi med med massa fler IOs.

[AHm]

Varifrån beställde du pcb:t? Vad gick det på? Håller själv på med ett till RPi med med massa fler IOs.

https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html 2 lagers 5x5cm 10 st $10 plus frakt.

[FlyingSheep]

Hi All

I apologise for posting in English. With a mixture of English, Swiss German, guessing, (and Google Translate) I can more or less read Svenska, but I would make a fool of myself If I attempted to write it .

I have spent the last few evenings trawling the furthest corners of the web looking for solutions to controlling a Hendi “Manual” induction hob using an Arduino or a Raspberry PI. In the small wee hours of Saturday night I hit on this thread (don’t ask me how) that suggests a well developed solution (actually several). Mana from Heaven!

I want to thank all the forum members who contributed to the solution(s) proposed. This saves time, expensive mistakes, and possibly lives for others like me just embarking on this journey.

I have been home brewing for many years, starting in the UK as a student, and more recently in Switzerland where I now live. Currently I use 2 65 ltr Stainless Steel kettles to mash, lauter, boil and ferment in. The boil kettle sits on a 3.8 KW gas ring, and the mash tun on a 3.5 KW induction hob. All of this is completely manually operated - until now!

It is now mid summer, too warm to brew in Switzerland, but due to the terrible bad weather not good for paragliding, so I am using the time to upgrade my home-brewery! Part of the upgrade is automating the mash process.

My current induction hob is a Better China digital model. While it has a knob on front for power, it is a rotary encoder, not a pot. It may not be totally impossible to hack this unit, but I think it will probably be easier and cheaper to buy a manual Hendi and hack it following the ideas in this thread, especially the scheme developed by AHM.

@AHM: I have the following questions about your solution:
1) If I have understood correctly, your control pcb circumvents the pot. i.e. the hob can no longer be controlled by the knob on the front?
2) The temperature probe is connected to the control pub (inside the hob), rather than to the Raspberry (outside the hob). Why?
3) What are the advantages of the OneWire DS1820 over any other temperature sensors / sensor types?

b.t.w, replies in Svenska, I hope i will be able to understand ….

[AHm]

...
@AHM: I have the following questions about your solution:
1) If I have understood correctly, your control pcb circumvents the pot. i.e. the hob can no longer be controlled by the knob on the front?
2) The temperature probe is connected to the control pub (inside the hob), rather than to the Raspberry (outside the hob). Why?
3) What are the advantages of the OneWire DS1820 over any other temperature sensors / sensor types?
...

1. Jag har bara provat lite snabbt med att parallellkoppla mitt PCB med potentiometern och det såg positivt ut, har dock inte provat alla olika kombinationer som man kan få ännu. Men min gissning är att det inte är något problem.
2. Jag valde att rita med Onewire möjligheten på PCBt för att jag räknar med att jag alltid kommer att ha en mätpunkt vid kastullen. Skulle det inte vara så sä är det ju bara att låta bli att använda den på PCBt och koppla rakt den direkt på Raspberryn istället.
3. En fördel är att den går att koppla in mot Raspberryn utan något annat, i övrigt har DS1820 inga uppenbara fördelar, de är ganska långsamma.

Answer in Swedish, let me now if you want details in English.

[bryggapa]

Hi!

A rotary encoder would be really simple to emulate with a microcontroller or a raspberry pi, so if I were in your shoes, I'd give it a try.

I'd still take extreme caution working with it, as I have no doubt that regardless of the model, it would have a logic ground that is floating at a pretty high voltage. Use optocouplers and use a connector that is isolated from the chassie.

You'd probably not need more than a few optocouplers and a couple of resistors. Only, with a rotary encoder, you can't give an absolute value, you can only increase or decrease from 'where you are now'. You could probably work around that by increasing or decreasing until you are sure you've hit max or off and then use dead reckoning to keep track of where you are.

Personally, I'd give it a go, but if you're more comfortable with trying your luck with the 'manual' Hendi, AHM's design seems very good and hopefully he can chime in and answer your questions.

Edit: too slow

Cheers!

[FlyingSheep]

Gentlemen, thank you for your rapid replies!

We have a beautiful evening in Switzerland. I am sitting on my terrace as the sun goes down, digesting your answers, lubricated by a 3rd pint of Hippy IPA that I brewed earlier in the year. It makes reading Swedish much easier!

@AHm

Maybe I was asking for trouble, requesting you reply in Svenska, as I did not want to hijack the thread into an English one. But I think I worked it out! Below are my translations of your answers; and then my answers back.

1. I briefly tried to connect the PCB in parallel to the potentiometer, and it looked ok, but I have not tried all possible combinations. I guess it should not be a problem.

—> The issue I had in mind is manual override. From experience what can go wrong will go wrong! So to have the ability to yank out the connection to the Raspberry and continue with manual control via the knob to “save the day” would be valuable to me.

2. I chose the option of connecting the OneWire to the PCB, because my measuring point will be in the pan. If that is not the case, you can connect direct to the Raspberry instead.

—> Google Translate makes a pig’s ear of your Swedish (“…I will always have a measuring point on the roll wool…”), and at first I did not trust my translation - until bingo! it now makes sense. Presumably you want to locate the fragile and sensitive Raspberry far away from the dangerous induction hob and bubbling pots of hot sticky wort. So a thermometer connection to the pcb in the hob will be closer to the pan, requiring a shorter lead to the sensor. (b.t.w, why does OSX keep autocorrecting “pcb” to “pub”? Context sensitive autocorrection gone mad?).

3. The main advantage is that it is easy to connect to the Raspberry, other than that there are no advantages to the DS1820 as it is quite slow.

—> The DS1820 may be slow and not very accurate, but is looks like it is fast and accurate enough for our application: mashing. From threads elsewhere on the web, choice of sensor seems to be almost a religious question. I am happy to go for something that is proven to work for mashing, easy to integrate, and easy to purchase.

@Bryggapa

The devil sitting on one shoulder agrees with you. It is probably possible to emulate a rotary encoder for my ID-500B, which appears to be sister model to the IK 35 referred to in this German thread http://hobbybrauer.de/modules.php?name= ... &tid=17866 (the internals look identical, only the control PCB seems to be different).

Another option might be to order the control pcb BT-350-DIS for the IK 35 https://www.bartscher.de/blobs/Explosio ... 835_de.pdf, and follow _Heiner’s solution (hoping that the micro controller on the motherboard is the same for both models).

However the angel sitting on my other shoulder says “Chris, the last time you did any serious electronics was 35 years ago as a 10 year-old boy when you build a crystal radio following a Ladybird book…”. An induction hob also has deadly levels of volts and amps, so at the end-of-the-day I think it will be cheaper and safer to restrain my natural instinct to experiment, and instead to go for a proven solution that you gents have developed, even if that means purchasing a new hob.

Cheers and tack,

Chris

[bryggapa]

You are correct in that the hob does contain deadly voltage levels (as does any mains connected device) and that is not something that anyone should treat with respect. If you are not comfortable with this type of 'hacking', then it is best to leave it alone.
That said, the hobs does have clear separation of the power electronics on one PCB and and low voltage control electronics on another. And simply 'replacing' the manual inputs with an electronically controlled equivalent is not brain surgery. You just need to be careful. And specifically, you need to use optocouplers to completely isolate the low level electronics inside the hob from any external electronics.

Now, with that said, there IS another option. Not as elegant, but a lot 'safer' ( that is no risk of messing up your hob or giving yourself a shock) and that is to use a cheap servo motor to physically turn the knob from the outside. You'd need to fabricate a mounting bracket for the servomotor an attach it to the knob. easiest is probably to attach the servo on the side of the hob, and use a belt drive to the knob.
Servos are easy to interface and give absolute positioning.

Cheers!